Haga que sus fotos de sujetos en movimiento sean un éxito

Corre, rueda, se mueve y… está borroso. Como muchos ejercicios fotográficos, la fotografía de acción es una categoría aparte y requiere un poco de tiempo antes de que pueda ser dominada. A diferencia del retrato (lea nuestra guía), donde la relación con el sujeto es un parámetro esencial, la foto de acción requiere un conocimiento mucho más técnico. Sin sumergirse en los misterios de este ejercicio, discutiremos los principios fundamentales del género. Y empieza con el equipo.

¿Qué perspectivas hay que favorecer?

Ya sea que tome fotos de un pony galopando bajo el sol poniente en la playa del Porge o intente capturar el paso de un ciclista durante el criterium de la Gironda, un factor permanece constante: usted está lejos de su sujeto. Así que necesitas un teleobjetivo, un estilo óptico que te acerque a este tema, justo lo contrario de un gran angular de hecho. Sin suerte para su cuenta bancaria, los teleobjetivos son bastante caros y tendrá que hacer malabarismos entre calidad, brillo, potencia de zoom y…. presupuesto. Los teleobjetivos de distancia focal fija son bastante raros y caros, por lo que sin duda elegirá un zoom más versátil.

Tener éxito en las fotos de acción con smartphones y otras cámaras compactas pequeñas es algo bastante arduo porque la reactividad, el manejo, pero también las distancias focales no están adaptadas a eso. Un compacto o un puente en modo ráfaga puede producir buenas imágenes, pero los smartphones, equipados con ángulos amplios, no pueden hacer el trabajo, excepto en situaciones en las que es posible estar cerca del objetivo, como por ejemplo en fotos de patinaje. Así que hemos decidido hablar con usted sobre cámaras SLR o híbridas y ópticas.

Sony RX10 y Panasonic FZ1000: equipadas con ópticas brillantes y un gran sensor para puentes, estas dos cámaras son una excepción, una especie de cámaras propias y son las únicas que pueden sustituir parcialmente a una SLR/híbrida para la fotografía de acción. Hay dos razones para ello: están equipados con un sensor de 1 pulgada, más grande que los sensores compactos. Pero sobre todo están equipados con una óptica de alta calidad, un 24-200 mm f/2.8 para el Sony y un 25-400 mm f/2.8-4 para el Panasonic, estos dos modelos de gama alta. Para nosotros, son los únicos puentes capaces de reemplazar una carcasa y sus ópticas hasta cierto punto. (lea las pruebas de Sony RX10 y Panasonic FZ1000)

Classic Transtandard (18-200 mm, tipo 18-300 mm): no se trata de teleobjetivos puros, sino de objetivos polivalentes. Estos zooms son muy populares entre el público en general porque parten de una posición de gran angular, lo que los hace más versátiles que los teleobjetivos. Ni demasiado caro, ni demasiado pesado, ni demasiado duro, estos zooms sacrifican la calidad y el brillo de la imagen, no espere demasiado y esté preparado para empujar las sensibilidades de su cuerpo.

Teleobjetivo de zoom de nivel básico: a menudo un objetivo de 55-200 mm f/4-5,6 entregado como kit con una cámara réflex o híbrida – casi gratis, a menudo por menos de 200 euros solamente. No son lentes de competición, pero son ligeras. La calidad óptica no es mejor que la de los transtandards (o incluso peor para los más baratos), pero su maniobrabilidad es una ventaja.

Teleobjetivos de teleobjetivo de medio alcance: generalmente 70-300 mm que se abren a f/4,5-5,6. Estas lentes cuestan entre 250 y 550 euros dependiendo del fabricante, generación y calidad de las mismas. Es a partir de este presupuesto que empezamos a disfrutar, sobre todo porque los estabilizadores funcionan mejor y las lentes son más grandes.

Teleobjetivos de zoom de alta gama: esta categoría rima con 70-200 mm f/4 o incluso f/2,8 – no se asuste, le explicamos de nuevo lo que este galimatías significa al final del artículo! Más grandes y pesados que los objetivos básicos, estos zooms de referencia son utilizados por profesionales, reporteros y otros entusiastas. Y por una buena razón: son mucho más brillantes y ofrecen una calidad de imagen profesional en un formato suficientemente compacto (de 900 g a 1,5 kg).

– Zoom superteleobjetivo: es grande y pesado, los pesos se miden en kilogramos. Estas lentes permiten ver muy lejos, muy lejos, hasta 600 mm si nos limitamos a la gama “asequible” del tipo, es decir, menos de…… ¡2000 euros! Los objetivos con zoom superteleobjetivo son especialmente adecuados para deportes/acciones en los que estás alejado de la acción, por lo general deportes de motor, surf, etc., así como para fotos de la naturaleza. En los primeros precios, la antigua Sigma 150-500 mm f/5-6.3 está disponible por menos de 800 euros nuevos y es una buena introducción. Tamron tiene mucho éxito con su nuevo motor de 150-600 mm f/5-6.3 DI VC USD a menos de…… 1500 euros. Te lo advertí.

¿Qué caja elegir?

Si las cajas de sensores de tamaño completo son la norma para los reporteros gráficos que cubren la Copa Mundial de Fútbol, es porque generalmente no pagan por su equipo. En su caso, el sensor de formato completo puede ser una desventaja si su presupuesto es muy limitado. Además de las carcasas muy caras, las ópticas adaptadas a estos sensores de formato completo también son más caras. Y más pesado. De ahí el buen compromiso de las cámaras réflex/híbridas expertas con sensor APS-C o Micro 4/3. Sensores que son ciertamente un poco más pequeños, pero que ofrecen una mayor potencia de zoom a la misma distancia focal (ver cuadro). Además, estas cajas de expertos ofrecen ráfagas tan buenas como las de las cajas profesionales. Incluso si la memoria interna no suele digerir tantas imágenes como éstas.

En la guerra híbrida contra las cámaras réflex, cabe destacar que las cámaras réflex siguen teniendo dos ventajas más en la fotografía de acción: un parque óptico más rico en grandes zooms y un formato más imponente, más capaz de recibir objetivos de gran tamaño. Pero los híbridos, especialmente en formato Micro 4/3, están empezando a ser una alternativa creíble.

Las ventajas de los sensores APS-C & Micro 4/3

Las ópticas de gama alta suelen estar diseñadas para cámaras de formato completo. Las carcasas APS-C pueden recibir estas ópticas, pero como sus sensores son más pequeños, literalmente “hacen zoom” en la imagen (ver ilustración). Esta característica física es una bendición para los fotógrafos de acción: un sensor de formato completo de 70-200 mm se convierte así en un sensor de 105-300 mm (coeficiente multiplicador de x1,5), ¡una ganancia de zoom significativa! Pero no me malinterpreten: las cámaras de formato completo ofrecen una calidad de imagen aún mejor, es sólo que los presupuestos explotan rápidamente.

Gracias a su compacidad, las cámaras con sensores Micro 4/3 (Olympus y Panasonic) ofrecen una relación realmente ideal: las ópticas son aún más pequeñas y ligeras y la calidad de imagen es similar a la de los sensores APS-C. Los zooms de calidad han tardado en llegar, pero con la llegada de los 40-150 mm f/2,8 (equivalentes a 80-300 mm !) a menos de 900 g y menos de 1500 euros, este estándar debería complacer a los fans de la acción.

Nuestra selección de casos:

– Micro 4/3 : OM-D E-M1 (10 fps en AF simple, 6,5 fps con AF activo)
– APS-C: Sony Alpha A77 Mark II (12 fps con AF activo) o Pentax K-3 (8 fps con AF activo)
– Formato completo: EOS 5D Mark III (6 fps con AF activo)
– Formato profesional completo: Canon EOS 1D X (14 fps con AF activo)

La técnica (1/3): el galimatías de la óptica

La imagen no es complicada de entender, pero los discursos son a veces oscuros debido a la jerga técnica y sobre todo a la cultura que la rodea: ¡la informática es una joven al lado de una práctica nacida en 1827 en la habitación de Nicéphone Niépce! Con tal historia, la cultura y la jerga se han transmitido de generación en generación, dejando a menudo a los neófitos atrás.

Descodifiquemos las inscripciones del objetivo zoom de 18-55 mm f/3,5-5,6, que viene de serie con muchas cámaras. Los números milimétricos corresponden a la distancia focal de su lente, es decir, al campo de visión. Pero ten cuidado, el lenguaje no es el de tu cámara, sino el de los reflejos plateados. Como resultado, si su cámara es una cámara SLR de familia pequeña, su sensor es más pequeño y la distancia focal se modifica. Dependiendo de la marca, este factor es x1.5 o x1.6. Como resultado, aquí el 18-55 mm se convierte en un 28-83 mm en EQUIVALENT 24×36, es decir, en su pequeña SLR, tiene el mismo campo de visión que un zoom de 28-83 mm en una SLR plateada o de formato completo, los sensores de formato completo tienen el mismo tamaño que los negativos tradicionales de 35 mm.
La otra mención es f/3.5-5.6 y es la apertura máxima del diafragma de su objetivo – el primer número corresponde a la apertura máxima en gran angular, el otro a la apertura máxima en la punta del zoom. Clasificada en una escala logarítmica inversa, la escala de aperturas no es intuitiva al principio, pero sólo hay que entender que cuanto más pequeño es el número, más grande es el diafragma que se abre y, por lo tanto, más luz capta la óptica. Cuanto mayor sea el número, menor será la apertura del diafragma y menor la cantidad de luz que capta. Es caro y complejo hacer ópticas que se abren de par en par, por lo que son más caras. Y también más pesado y más engorroso.

Número pequeño (f/1,4; f/2; f/2; f/2; f/2,8) = luminoso
Dígito grande (f/5,6; f/8; f/8; f/11) = luz baja

La técnica (2/3): estabilización

Detrás de los términos “IS”, “VR”, “VC”, “OS”, “OIS” u “OSS” se encuentra el mismo dispositivo: la estabilización. En estas ópticas, una lente es móvil y compensa las vibraciones. Esto permite tener imágenes nítidas cuando el fotógrafo se mueve, pero también a bajas velocidades o cuando el sujeto se mueve: la presencia de un sistema de estabilización es hoy en día esencial en la fotografía de acción. Le recomendamos encarecidamente que compruebe la presencia de estabilización en sus lentes antes de comprar cualquier cosa EXCEPTO si utiliza cámaras Pentax, Olympus o Panasonic* que utilizan otro dispositivo llamado estabilización de sensor.
(*Panasonic sólo ha estado integrando esta tecnología durante uno o dos años, compruebe la presencia de estabilización del sensor leyendo la hoja de datos técnicos.)

La técnica (3/3): ráfaga, autoenfoque y colimadores

Un modo de ráfaga está presente en todos los casos, normalmente representado por un logotipo que representa varios rectángulos apilados. En el segmento básico, el límite de ráfagas es de 3 cuadros por segundo, por lo que prefiero los modelos más expertos, que llegan hasta los 12 fps. Las cámaras expertas no sólo son más rápidas, sino que también tienen más memoria interna llamada memoria intermedia, que se utiliza para recopilar imágenes antes de escribir en la tarjeta de memoria. Cuando su ráfaga se ralentiza y una pequeña luz parpadea, significa que esta memoria muy rápida pero limitada se vacía en su tarjeta de memoria, que ciertamente es de mayor capacidad, pero mucho más lenta. Las cámaras más expertas suelen estar equipadas con sistemas de enfoque más eficientes (AF, también llamado autoenfoque). Ya sean llamados “predictivos”, “3D” u otros, estos dispositivos saben cómo atrapar a un sujeto y, hasta cierto punto, seguir sus movimientos para asegurar la nitidez en la acción. Asegúrese de activar este AF en lugar del AF simple, llamado AF puntual, que no es adecuado para objetos en movimiento.

Último detalle: los colimadores. Estos pequeños cuadrados que aparecen en el visor o en la pantalla son las áreas donde se debe enfocar. Puede elegir un cuadrado o un área si sabe, por ejemplo, de dónde vendrá el sujeto. O deja que la cámara gestione los colimadores, confiando en su detección de sujetos.

Los ajustes correctos

Hay aproximadamente dos tipos de fotos de acción: congeladas e hilados.
La mayor parte de la producción de fotos de acción son fotos fijas, es decir, fotos tomadas a la máxima apertura de la óptica y a alta velocidad. Estos disparos son precisos y capturan un momento preciso: por lo tanto, usted debe estar bien posicionado y disparar mientras está parado.

Los hilos se toman a velocidades más lentas con el diafragma de la óptica cerrada. Estas imágenes generalmente ofrecen fondos deliberadamente borrosos y en movimiento. Menos técnicamente “limpias”, estas fotos, sin embargo, transmiten más emoción y producen un buen efecto de velocidad. El hilo es un efecto fotográfico, se debe usar con moderación.

Ajuste típico para un congelamiento: Modo T (tiempo) ajustado entre 1/500 y 1/2000, ISO en modo automático, la cámara gestiona la apertura, el fotógrafo estabiliza su cuerpo y permanece lo más quieto posible. Normalmente muchas fotos son nítidas.

Ajuste típico para un hilo: Modo T (tiempo) ajustado entre 1/80 y 1/125, ISO en modo automático, la cámara gestiona la apertura y el fotógrafo realiza un movimiento de seguimiento de la acción en un movimiento suave y continuo. La tasa de residuos es bastante alta (esto es normal).

Estos dos ajustes no son valores absolutos, sino buenos puntos de partida para ajustar las tomas. Una vez evaluados los primeros resultados en la pantalla, deberá adaptar los ajustes a la luz ambiental, aumentando o reduciendo el tiempo de exposición.

Detrás de la lente

Las fotos de este archivo (excluyendo la imagen de Canon con el tiovivo) fueron tomadas por nuestro colega Lionel Morillon, director técnico del laboratorio de 01net, quien, además de ayudarnos con nuestras pruebas, también es un fotógrafo de acción experimentado. Especializado en el descenso en bicicleta de montaña, Lionel comparte su pasión por el ciclismo en su sitio web, downhill911.com.

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